Что влияет на качество фотографий в фотоаппарате. От чего зависит качество фото на смартфоне: золотое сечение, объекты съемки и перспектива

Артем Кашканов, 2019

Введение

Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. Общие принципы остаются неизменными, но огромное количество нюансов заставляет иначе взглянуть на проблему выбора. Цель статьи Какой фотоаппарат самый лучший - расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, статья будет полезна и опытным пользователям.

С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата? В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Это то же самое, что и выбор автомобиля - за одну цену можно купить легковой "Мерседес" или грузовик "КамАЗ". Из точки А в точку Б можно перемещаться и на том и на другом, но задачи у этих машин совершенно разные, равно как и требования к навыкам водителя.

То же самое и с фотокамерами. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник и там "пофоткать для истории" совершенно не обязательно тащить туда профессиональную камеру (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно смартфона - ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов.

Для профессиональных целей требования к технике совершенно другие. Легкость, компактность уходят на задний план, а приоритетными становятся совершенно другие параметры - качество изображения при недостаточном освещении, скорострельность, цветопередача, динамический диапазон, производительность и автономность камеры.

Таким образом, выбор "лучшей фотокамеры" - это всегда компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании, ценой и возможностями апгрейда системы.

В этой статье я отвечу на четыре самых главных вопроса, которые возникают при выборе фотоаппарата: кроп или полный кадр, оптика - сменная или несменная, зеркалка или беззеркалка, мыльница или смартфон. Цель моей статьи - не назвать конкретную модель, которую вам нужно купить, чтобы обрести счастье в жизни, а просто систематизировать знания по данной теме. Я проходил через проблему выбора фотоаппарата многократно и не по наслышке знаю о том что такое муки выбора:) Все что написано в этой статье - мое сугубо личное мнение, которое сложилось за многие годы увлечения фотографией. Принимать его или нет - дело ваше.

Кроп или полный кадр?

Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на "хорошие и плохие", является физический размер матрицы . Он измеряется не в , а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий - цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон (возможность одновременной проработки на снимке и ярких цветов и глубоких теней).

Немного нудной теории

Если не вдаваться глубоко в теорию, правило простое - чем больше размер матрицы (в миллиметрах), тем более "художественную" картинку с ее помощью можно получить при наличии хорошей оптики и рук, растущих из правильного места:) Большая матрица способна передать свет, цвет, с ней можно управлять глубиной резкости и вообще творить шедевры. Матрицы малого размера на все это способны в гораздо меньшей степени.

Со светом и цветом вроде все понятно, но что такое "глубина резкости" на фотографии и зачем она нужна? Взглянем на два примера фотографий:

Возможность управлять глубиной резкости (правильное название - глубина резко изображаемого пространства, ГРИП) - неоценимое качество при художественной фотосъемке. Огромную актуальность ГРИП имеет при портретной съемке - портрет с размытым задним планом в большинстве случаев смотрится намного эффектнее, чем аналогичный снимок с резким фоном.

Исходя из выше сказанного может возникнуть ошибочный вывод, что фон на картинке размывает матрица. Это не так! Фон на портретах размывает объектив . И главное отличие камер с "малыми" и "большими" матрицами в том, что объективы, которые в них используются совершенно разные. Оптика, которая используется на полнокадровых фотоаппаратах способна размыть задний план почти "в ноль". Объектив камеры в смартфоне не способен на это по определению. Все дело в такой характеристике как фокусное расстояние . Чем оно больше, тем более "размывающий" будет объектив. Схематично его можно показать следующим образом:

Обратите внимание, что с изменением размеров матрицы пропорционально сокращается фокусное расстояние объектива (при сохранении такого угла охвата пространства на фотоснимке). Вместе с ним уменьшается способность его размывать задний план. Вот и объяснение того, почему на зеркалки/беззеркалки можно снимать портреты с размытым фоном, а на мыльницы и смартфоны - нет. Кстати, если бы на это диаграмме были представлены смартфоны, они расположились бы справа от "мыльницы".

Более просто и наглядно эту зависимость описывает такой параметр как кроп-фактор - коэффициент, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше пленочного кадра (36*24 мм). У "топовых" камер кроп-фактор равен 1 (то есть размер матрицы соответствует пленочному кадру), у большинства камер полупрофессионального и продвинуто-любительского класса кроп-фактор от 1.5 до 2 (у каждого производителя техники свой). Компактные недорогие мыльницы и смартфоны имеют кроп-фактор 5-6 и больше.

Есть распространное убеждение, что кроп-фактор каким-то образом меняет фокусное расстояние и светосилу объектива, превращает "полтинник" в "портретник" и тому подобное. Это заблуждение. Кроп-фактор ничего не меняет, он лишь создает иллюзию съемки на объектив с большим фокусным расстоянием из-за того, что картинка обрезается по краям и угол охвата кадра сужается. Чтобы как-то упростить понимание этого механизма было введено понятие "эквивалентного фокусного расстояния". Таким образом на кропе 1.6 объектив 50 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, но по факту так и остается "полтинником" и фон на портрете размывает как "полтинник", а не "восьмидесятник".

Полный кадр - плюсы и минусы

Помимо размытия заднего плана кроп-фактор косвенно влияет на качество картинки в целом - полнокадровые матрицы в общем и целом превосходят кроп по глубине цвета, динамическому диапазону, они имеют большую рабочую чувствительность ISO (меньше шума на фотографиях). Именно из-за этого для получения снимков профессионального качества лучшим выбором будет полнокадровая камера.

Несмотря на все свои достоинства полный кадр имеет и ряд недостатков. Самый главный из них - это стоимость камеры и объективов для нее, причем цена далеко не всегда пропорциональна приросту качества по сравнению с более простой моделью камеры. Бывает так, что за прирост качества в условные 10% приходится переплачивать 100% и более! На мой взгляд это оправдано, если камера используется как средство производства и эти вложения окупятся. Но даже в этих случаях чаще всего гораздо выгоднее взять камеру в аренду (это так, мои мысли вслух).

Второй недостаток полного кадра - габариты и вес. Тушка по размерам и весу может не отличаться от "кропнутой", но полнокадровая оптика заметно габаритнее и тяжелее. Здесь тоже стоит оценить свой уровень энтузиазма и физические возможности. Полностью укомплектованный фоторюкзак может весить 5 килограмм и больше. Понесете вы это с собой, скажем, в длительный поход по пересеченной местности? Может все-таки поищем что-то покомпактнее и полегче?

Кроп - плюсы и минусы

По мере уменьшения марицы фотоаппарат из громоздкого и тяжелого прибамбаса имеет свойство превращаться в легкий и изящный гаджет. Расскажу немного о своем опыте в этом вопросе...

Когда я после пяти лет "полнокадровой" жизни приобрел свою первую кропнутую беззеркалку, я вздохнул с облегчением! Аппарат весил раза в четыре легче и вместо рюкзака поместился в небольшую сумку. Качество же фотографий в большинстве случаев оказалось практически неотличимым от "полного кадра" - по крайней мере, при использовании хорошего объектива.

Естественно, в ряде случаев кропнутая камера уступала полнокадровой - не так хорошо размывала фон на портрете, фотографии, сделанные при слабом освещении были шумнее. Но разительных отличий не было. Разрыв между кропом 1.5-2 и "мыльницей" гораздо больше, чем между кропом и полным кадром.

В течение четырех лет я решал для себя вопрос - кроп или полный кадр? Я решил его в пользу кропа и вот почему:

Это намного дешевле. За цену полнокадровой тушки можно купить кропнутый аппарат с очень хорошим объективом.
Покупая кроп, мы за почти всегда получаем гораздо больше приятных и полезных возможностей, чем у сопоставимого по цене полного кадра. Поворотный сенсорный экран, совершенная система автофокусировки, видео с нормальным автофокусом, быстрая серийная съемка - все это встречается даже на любительских кропнутых камерах. Полнокадровые камеры эти функции в полной мере обретают только в "топовых" моделях и то не всегда.
Кропнутая камера почти всегда легче и компактнее полнокадровой. На нее можно снимать на улице, не привлекая к себе большого внимания. Для нее не нужен рюкзак или большая сумка. В конце концов, если камера сломается/потеряется/будет украдена, это не так обидно, поскольку см. п.1.
Если вас больше тянет к сюжетам, которые снмаются с большой ГРИП, кроп-камера опять же будет кстати - на нее гораздо легче получить большую глубину резкости, чем на полнокадровую. И не стоит думать, что кропнутые камеры не способны размывать задний план:) При использовании светосильной длиннофокусной оптики они это делают почти так же хорошо, как и их более дорогие полнокадровые собратья.

Итак, как мы видим, при выборе между кропом и полным кадром все не так однозначно. Лично я считаю для большинства фотолюбителей предпочтительнее будет именно кропнутая камера. Уже сейчас разрыв в качестве картинки между кропом и полным кадром не так велик, как многие себе представляют - даже если разница заметна, она не критична. Уверен, что со временем этот разрыв будет еще сильнее сокращаться.

Единственный недостаток кропа по сравнению с полным кадром, от которого никак не избавиться - неспособность размыть задний фон "в кашу". Этому препятствуют уже законы физики. Вот, собственно, все! Если вы не можете с этим смириться - покупайте полный кадр:)

Сменная оптика или несменная?

Про матрицы и тушки уже было сказано достаточно слов, теперь пришло время поговорить о не менее важной вещи - объективе.

Объектив - это главный элемент фотокамеры, как бы странно это не звучало. Качество изображение на 90% зависит именно от объектива, поэтому к выбору этого устройства стоит подойти ответственно.

Мы уже определились, что большая матрица хорошо, а маленькая плохо. Теперь давайте определимся относительно сменной и несменной оптики. Здесь уже все не так однозначно.

Как известно, зеркалки и системные камеры (беззеркалки) подразумевают использование сменной оптики. Но есть на рынке еще один класс фотокамер - это "премиум-компакты". В отличие от обычных мыльниц они имеют матрицы размером 1 дюйм, то есть, по размерам они сопоставимымы с "кропнутыми" камерами. Но отличие от зеркальных и системных камер эти компакты имеют несменные объективы - довольно качественные, но несменные.

Для чего вообще менять оптику на фотоаппарате? Если даже поверхностно изучить основы композиции в фотографии, то можно выяснить, что разные сюжеты для лучшей передачи на фотоснимке принятно фотографировать с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние определяет широту угла охвата объектива. Чем оно меньше, тем шире угол обзора. Широкоугольный объектив "отдаляет" объекты, но позволяет поместить в кадр довольно большой сектор пространства. Соответственно, увеличение фокусного расстояния дает обратный эффект - угол обзора сужается, тот фрагмент пространства, который попал в поле зрения "растягивается" на весь кадр.

На приведенных выше примерах показана разница между картинкой широкоугольным и телеобъективом. Для чистоты эксперимента, конечно, стоило снимать с одной точки, но я думаю, смысл понятен.

Фотографии, приведенные выше - это две крайности. В повседневной съемке чаще всего используются фокусные расстояния, при которых перспектива приближена к той, что мы видим своими глазами.

Эти два примера фотографий иллюстрируют наиболее типичное применение фотокамеры в любительских целях - фотографировать пейзажи и своих друзей и близких (либо в домашней обстановке, либо на фоне этих же пейзажей).

Эти фотографии приведены здесь не просто так. Если вы купите фотоаппарат с несменной оптикой, скорее всего вы будете оганичены диапазоном фокусных расстояний 28-70 мм (возможно, чуть больше, но не намного). Этот фотоаппарат позволит вам получать фотографии очень хорошего качества, но если вдруг вы захотите всерьез заняться пейзажной фотографией, то с данной камерой вы уткнетесь в ограничение по широкому углу - ближе 28 миллиметров вы "задвинуть" объектив не сможете. Другая крайность - фотоохота. Здесь вам уже будет не хватать "длинного" конца и с этим ничего не поделаешь. Фотоаппараты с несменной оптикой хороши для прогулок налегке - они легко поместятся в карман вашей куртки, позволят делать снимки замечательного качества, но съемка каких-то нетипичных сюжетов вам будет недоступна.

Если фотоаппарат подразумевает использование сменной оптики, то все эти ограничения снимаются. Естественно, объективы стоят денег, иногда немалых. Но если вы человек творческий, планируете учиться, расти и развиваться, то я настоятельно рекомендую приобретать фотоаппарат именно со сменной оптикой. Даже несмотря на то, что со штатным объективом качество картинки может уступать премиум-компактам (а так скорее всего и будет!), такая камера даже с дешевым фиксированным объективом (без зума) с точки зрения качества способна оставить далеко позади камеру с несменной оптикой.

Зеркалка или беззеркалка?

Если вы решили приобрести фотоаппарат со сменной оптикой, перед вами встает следующая задача - выбрать тип камеры. Выбор невелик - либо это зеркальная камера, либо системная (беззеркалка). Для начала посмотрите на эту картинку:

Это сравнение размеров и массы беззеркалки с "топовым" штатным объективом и зеркалки с объективом среднего класса.

В настоящее время зеркалки и беззеркалки популярны примерно в одинаковой степени и выбор в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений. По большому счету наличие или отсутствие зеркала в конструкции камеры никак не отражается на качестве получаемых фотографий. Немного отличается съемочный процесс.

При съемке на зеркальную камеру мы смотрим в оптический видоискатель, который через систему зеркал нам показывает картинку такой, в каком виде она попадает в объектив. У системных камер для этого используется экран или электронный видоискатель, который показывает нам картинку в таком виде, как ее "видит" матрица. Что лучше - оптический или электронный видоискатель? Однозначный ответ дать нельзя - и у того и у другого есть свои плюсы и минусы.

Оптический или электронный видоискатель?

Оптический видоискатель хорош тем, что передает картинку "как есть" - безо всяких приукрашиваний, задержек, мерцания и т.д. Поскольку он всего лишь система зеркал и линз, он не потребляет электроэнергию, тем самым продлевая время работы камеры от аккумулятора. С другой стороны, у зеркального видоискателя есть и недостатки. У большинства камер он имеет покрытие не 100% кадра, а чуть меньше - 95-98%. Из-за этого в кадр могут попадать лишние объекты по краям кадра и придется дополнительно кадрировать снимок, незначительно теряя его разрешение. Зеркальный видоискатель отражает минимум "служебной" информации - выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция. Заставить его показывать, скажем, живую гистограмму, баланс белого или электронный уровень невозможно. Из-за этого есть повышается вероятность бракованного снимка из-за неправильного уровня экспозиции, баланса белого, завала горизонта. Чтобы окончательно оценить правильность настроек и кадрирования нужно делать пробный снимок, отрываться от видоискателя, смотреть на экран и в случае ошибки вносить поправки в настройки. На это тратится дополнительное время, однако при должном опыте количеству подобных дублей сводится к минимуму.

Главное достоинство электронного видоискателя (ЭВИ) - он отображает информацию, снятую с матрицы с уже примененными настройками камеры и дает возможность оценить результат еще до срабатывания затвора. Видоискатель полностью дублирует содержимое экрана камеры при съемке и просмотре. Помимо самой картинки ЭВИ может отображать массу нужной информации - помимо выдержки и диафрагмы можно вывести живую гистограмму, электронный уровень, подсвечивать переэкспонированные и недоэкспонированные области, обводить рамкой объекты, на которые наведена резкость, выводить картинку с применением выбранного стиля изображения, баланса белого. Это очень здорово помогает при съемке и позволяет сократить до минимума количество "пристрелочных" дублей. То есть, можно вести съемку, не отрывая глаз от видоискателя - экономится время, упускается меньше интересных моментов. Расплачиваться за это приходится дополнительным энергопотреблением, которое возникает при работе матрицы и видоискателя. У старых камер электронный видоискатель отображал картинку с небольшой задержкой, это затрудняло съемку в движении, однако у современных камер задержка в отображении если и есть, то очень незначительная. Электронный видоискатель есть не у всех системных камер. Модели попроще и подешевле лишены этой опции и для съемки используется экран. В принципе, ничего в этом страшного нет за исключением съемок в яркую солнечную погоду, когда экран может выглядеть бледно. Хотя для полноценной работы лучше предпочесть фотокамеру с видоискателем.

Второе отличие зеркалки от системной камеры - это автофокус .

Автофокусировка у зеркальной камеры осуществляется по фазовым датчикам . Отличительная черта этого механизма - если объект не в фокусе, фотокамера "знает", в какую сторону надо крутить фокусировочный механизм, что в общем случае ускоряет наведение на резкость. С другой стороны, датчики фокусировки расположены не в плоскости кадра (поверхность матрицы), а в отдельном блоке, расположенном перпендикулярно ей. Из-за этого может возникнуть рассогласование - по датчикам резкость вроде бы наведена (точки в видоискателе подсветились), а на фотографии объект оказался нерезкий. Это явление называется "фронтфокус" и "бэкфокус" (в зависимости от того, в какую сторону автофокус дает промах). Оно лечится юстировкой фотокамеры и объектива в сервисном центре. Особенно часто фокус мажет при использовании светосильных объективов на недорогих тушках.

У современных зеркальных камер есть режим "живого просмотра" - Live View, при котором зеркало поднимается и фокусировка происходит по контрастному методу, как у беззеркальных камер. Он нем пойдет речь ниже.

В системных камерах используется преимущественно контрастный метод фокусировки при котором в роли датчиков автофокуса выступает сама матрица. Информация с матрицы считывается и обрабатывается в реальном времени. Специальный алгоритм определяет - достаточно ли резок объект в зоне фокусировки. Если резкость недостаточная, дается команда объективу на смещение фокусировочной группы линз, которое будет происходить до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная контрастность краев объекта. При этом первоначальное направление фокусировки может быть определено неправильно и автофокус какое-то время "елозит" туда-сюда, причем чем хуже освещенность, тем дольше происходит фокусировка. Контрастный способ уступает фазовому в скорости, но превосходит в точности фокусировки - такие вещи как "фронтфокус" и "бэкфокус" беззеркалками неведомы. У современных системных камер проигрыш по скорости фокусировки зеркальным камерам минимален, а то и вовсе отсутствует.

Во многих современных камерах применяется механизм гибридной фокусировки, при которой часть пикселей матрицы используются в роли фазовых датчиков. Гибридная фокусировка сочетает в себе скорость фазовой и точность контрастной фокусировки. Гибридная фокусировка может использоваться как в зеркалках (в Live View), так и в беззеркалках и сводит их отличия в плане работы автофокуса к нулю.

Системные камеры имеют более простое устройство затвора (без подвижного зеркала), в следствие чего они превосходят зеркалки по скорости серийной съемки в среднем в 1.5 раза. По своему опыту могу сказать, что даже если вы не увлекаетесь съемкой "пулеметными очередями", это свойство может сыграть важную роль при съемке каких-то быстро протекающих событий. Это могут быть спортивные мероприятия, танцы, активный отдых, игры с домашними животными. В быстротечных моментах скрывается огромное количество эмоций, которые практически невозможно поймать, снимая 4 кадра в секунду (типичная скорострельность для любительской зеркалки). Это еще один большой плюс беззеркалок.

В остальном расклад такой:

Если вам нравится снимать через оптический видоискатель, берите зеркалку.
Если вам привычнее снимать "как на мыльницу" с использованием экрана, покупать зеркалку нет никакого смысла, так как в режиме Live View она теряет все преимущества в виде быстрого фазового автофокуса и низкого энергопотребления, беззеркалка будет предпочтительнее.
Если вы цените комфорт и удобство при съемке, берите беззеркалку с электронным видоискателем.
Если вы собираетесь снимать видео - берите беззеркалку Sony или Panasonic. В плане видеовозможностей они лучшие.
Если вам нужна высокая скорость серийной съемки - берите беззеркалку.
Если вы хотите совместить компактность, небольшой вес и высокое качество изображения - берите беззеркалку.
Если для вас критична возможность делать 1000 снимков на одном заряде аккумулятора - берите зеркалку.
Если вы ходите в походы - берите беззеркалку и несколько запасных аккумуляторов.
Если у вас куча хорошей "зеркалочной" оптики и вы не хотите с ней расставаться - берите зеркалку.
Если вы хотите, чтобы ваш аппарат выглядел "брутально" и вызывал уважение у потенциальных клиентов - берите зеркалку.
Если вы снимаете "чисто для себя", но возможностей смартфона вам не хватает - берите беззеркалку
Если вы профессионал, снимающий свадьбы или спорт - зачем вы вообще это читаете? :)

Вывод - с каждым годом поводов покупать зеркальную камеру становится все меньше и меньше. Для подавляющего большинства задач в рамках любительской фотосъемки покупать зеркалку сейчас смысла уже нет.

Ожидаю шквал критики, но все что сказано выше - лично мое мнение, основанное на собственном опыте.

Смартфон или мыльница

Эта часть статьи для тех, кому не ставит перед собой сверхзадач в области фотографии, а ищет простой "фоторегистратор", который был бы всегда под рукой. Не буду приводить доводы технического плана, просто покажу один график:

Это статистика продаж камер ведущих производителей на период с 2003 по 2018 год. По графику четко видно, насколько резко упала популярность "мыльниц" за последние 5-6 лет, при том что количество продаж амер со сменной оптикой принципиально не изменилось. Как вы думаете, почему это произошло?

Лично мое мнение - уж если покупать фотоаппарат-мыльницу сейчас, то это должна быть фотокамера с матрицей 1" и больше. Только в этом случае она сможет превзойти смартфон по качеству картинки и функциональности. Это камеры Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. В этих сериях есть модели разных ценовых категорий, но редко они стоят дешевле 500 долларов. И если фотоаппарат покупается для творчества, рекомендую опять вернуться к прочтению раздела " ".

Дешевые мыльницы за 200-300 долларов с матрицами 1/2,3" покупать нет никакого смысла, это просто деньги на ветер. За эти деньги можно купить смартфон, который будет снимать не хуже, будет всегда под рукой и будет выполнять множество других полезных функций:)

Что докупить к фотоаппарату в первую очередь, что можно отложить на потом?

Предположим, стоимость фотоаппарата вашей мечты оказалась на несколько тысяч рублей меньше, чем вы планировали потратить. В этом случае у вас возникает соблазн докупить для фотоаппарата некоторые дополнения и аксессуары, которые впоследствие смогут разнообразить вашу жизнь. В первую очередь я могу посоветовать две вещи:

Нормальная флешка

Новый фотоаппарат как правило не комплектуется флешкой, либо ее объем слишком мал для повседневного использования. Выбор флеш-карт для фотокамер огромен, они отличаются по формату, объему, скорости и цене. По формату - все понятно. Если ваша камера работает с SD (и ее разновидностями SDHC, SDXC), то выбирать нужно именно из них.

Какой объем флешки выбрать? Все зависит от задач. Если это фотосъемка, то для большинства современных камер более чем достаточно флешки на 32 гигабайта - этой емкости достаточно чтобы вместить несколько тысяч кадров в формате Jpeg и около 1000-1500 в формате RAW (при разрешении 20-25 мегапикселей). Для видеосъемки лучше приобретать флешку побольше - 64, 128, 256 гигабайт. В зависимости от разрешения видео расход флешки будет разным. Важно еще учитывать максимальный объем флешки, поддерживаемый камерой.

Что касается скорости - в принципе для съемки в Jpeg одиночными кадрами большой разницы нет, можно купить самую дешевую флешку. Но все же это не отменяет необходимости иметь запас по скорости - он пригодится при съемке в RAW (особенно, серийной), съемке видео высокого разрешения. В конце концов, чем больше мегапикселей у камеры, тем более она требовательна к скорости флешки.

В зависимости от скорости обмена данными, максимального объема и максимального размера файла флешки делятся на множество классов и подклассов. Об этом я расскажу в одной из следующих статей. Пока принцип такой - выбираем флешку стоимостью чуть выше средней (для своего объема).

Сумка для фотоаппарата

Здесь требования такие:

1. Сумка должна вмещать камеру в полной выкладке - вместе с зарядным устройством, запасными флешками, местом под дополнительный объектив (если предвидится возможность его приобретения)

2. Камера должна быть хорошо зафиксирована (это достигается с помощью внутренних перегородок на липучках), но в то же время она не должна быть впритык по размеру - если для того, чтобы застегнуть сумку, нужно приложить усилие, этот вариант отбрасываем. То же самое, что и с обувью.

3. Внутреннее покрытие не должно ворситься. Обычно этим грешат самые дешевые сумки, обшитые изнутри некачественным материалом, от которого при естественном износе отделяются отдельные волоски. Эти волоски потом могут оказаться в самых неожиданных местах, в т.ч. на матрице камеры с несменной оптикой (невероятно, но факт!)

Как должна лежать камера в сумке? Объективом вниз, объективом вверх или на боку? Единого мнения на этот счет нет. Лично мне больше нравится объективом вниз - камеру удобнее вынимать из сумки. Еще есть довод в эту пользу, что при таком положении камеры на матрицу оседает меньше пыли. Из мягких вставок сформирован ложемент для тушки, под объективом внизу есть небольшой зазор. По бокам остаются "отсеки" для запасных аккумумуляторов и второго объектива.

Желательно, чтобы сумка имела капюшон - водонепроницаемую накидку, которая вытаскивается из специального кармашка и закрывает сумку от дождя.

Штатив

Я помню автор какой-то умной книги о фотографии рекомендовал фотографировать пейзаж только со штатива, даже днем. Лично я считаю этот совет устаревшим. Современные камеры имеют вполне высокое рабочее ISO, чтобы снимать с рук с утра до вечера. Штатив реально нужен только при ночной съемке. Покупать его сразу вместе с камерой точно не нужно!

Защитный фильтр

Защитный фильтр - это стеклышко, которое прикрывает переднюю линзу объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. В случае падения камеры оно защищает переднюю линзу от сколов и трещин. В принципе, вещь полезная, но есть одно но... Дешевые защитные фильтры почти всегда снижают контрастность картинки, особенно при съемке против источника света, могут стать причиной появления дополнительных бликов. Дорогие фильтры этих недостатков лишены, но их стоимость может превышать стоимость "китового" объектива.

Лично мое мнение - защитный фильтр уж если покупать, то хороший и дорогой. Защищать дорогим фильтром дешевый объектив смысла нет. Падение камеры - явление редкое, а от отпечатков пальца можно приобрести комплект для чистки оптики - это будет гораздо дешевле.

Общий вывод (провокационный)

Самый универсальный и сбалансированный по всем характеристикам фотоаппарат на сегодняшний день - это кропнутая беззеркалка со сменной оптикой и электронным видоискателем. Такая камера подойдет как минимум 90% покупателей! Производитель не важен - Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Главное, чтобы камера легла вам в руку. Объектив для начала подойдет китовый, потом поснимаете и решите, чего вам в нем не хватает - то ли каких-то фокусных расстояний, то ли светосилы, то ли чего-то другого. Этот выбор я сделал лично для себя и ни разу об этом не пожалел.

Если мой выбор вам не нравится - ваше право. Никто не запрещает вам купить зеркалку или премиум-компакт. Никто не запрещает купить полнокадровую камеру или смартфон. Главное - вы теперь знаете что хотите, значит моя миссия выполнена:)

О моей помощи в выборе фотоаппарата

До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу сделать - скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с подборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками, окончательный выбор за вами.

В этой статье мы рассмотрим параметры, определяющие качество фотоизображения.

1. Экспозиция

Точность экспозиции — главное условие для получения качественной фотографии. Приоритет выдержки/диафрагмы — режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается вручную, а соответственно диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически. При изменении выдержки/диафрагмы или условий освещенности диафрагма/выдержка автоматически изменяется. Многие фотографы предпочитают снимать в автоматическом режиме. Даже если камера немного ошибется с экспозицией, снимки, сделанные в raw , всегда можно будет подправить на компьютере. На практике же часто приходится делать поправку экспозиции, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования. Ориентироваться при этом на график гистограммы. В некоторых ситуациях профессионалы предпочитают снимать в ручном режиме.

2. Чувствительность

И в цифровой, и в пленочной фотографии есть возможность изменения чувствительности при съемке. ISO 100 рекомендуется выставлять при съемке в солнечную погоду. В пасмурную погоду снимайте с ISO 400 или 640. Ночью поднимайте ISO до 800 единиц и выше. Однако, помните, увеличение ISO ведет к увеличению шумов, что негативно влияет на качество фото. Поэтому старайтесь не выставлять ISO более 800 единиц.

2. Резкость

Резкость фотоизображения зависит от нескольких факторов: объектива, глубины резкости, значения выдержки. Выдержка – интервал времени, в течение которого происходит экспонирование. Без штатива с длинной выдержкой лучше не снимать, иначе изображение получится смазанным (не резким). Другими словами, старайтесь снимать с выдержкой, короче 1/60. При съемке динамичных сцен (спорт) выдержка должна быть короткой: 1/250, 1/500, 1/1000 сек.

3. Глубина резкости

Глубина резкости (ГРИП) — измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости – на полностью открытой диафрагме f/1,4 и f/1,8. Глубина резкости зависит и от фокусного расстояния объектива. Короткофокусный объектив дает большую глубину резкости.

4. Цветовая температура

Цветовая температура в цифровом фотоаппарате зависит от настроек баланса белого.

1. Самый простой вариант – выберете автоматический режим баланса белого. Если он не работает, то переходить к другим пунктам.

2. «Скажите» фотокамере, какая сейчас «погода». Для этого нужно зайти в меню настройки баланса белого и выбрать нужный значок облачко (если на улице облачная, пасмурная погода), солнышко (когда светит солнце) и так далее. Для каждого значка в инструкции есть текстовое пояснение, рассказывающее для какого случая он нужен.

Вопрос сложный и однозначного ответа на него не существует, но мы попробуем посмотреть на эту тему с разных сторон и быть объективными. Наверное каждому второму человеку известно что фотография в переводе с греческого - это светопись. И поэтому именно от фактора освещенности во многом зависит качество конечного снимка. Ведь если света недостаточно или его нет вообще, то нечего будет на снимке и отображать. Самые лучшие снимки в этом плане получаются днём в пасмурную погоду - достаточно яркие и вместе с тем нету ярких бликов и резких теней (в солнечную погоду я рекомендую своим клиентам включать принудительную вспышку на фотоаппарате чтобы избежать этих контрастов). Сложнее ситуация обстоит с освещенностью в темное время суток и в помещении. Компактных вспышек, встроенных в фотоаппарат достаточно для съемки с расстояния 4 метров в режиме width и 2,5 метров в режиме tele. Всё, что идёт выше - это уже недоэкспонирование. Результаты плохо поставленного света - цифровой шум, слабая насыщенность фотографии, размытые снимки при автоматической фокусировке.

Вторым фактором, влияющим на качество фотографии является сам фотограф, его навыки и умения. Дрожащие руки, спешка при фокусировке, обрезанные головы, неправильно выставленные вручную параметры фотоаппарата не лучшим образом сказываютя на фотографии. При съемке крепко держите камеру и желательно двумя руками, кнопку спуска нажимайте плавно. Для фотоаппаратов с автоматическими фокусировкой и замером экспозиции кнопку нужно сначала утопить наполовину для того, чтобы дать время фотоаппарату настроиться, а после сигнала о конце настройки (короткий писк зуммера и появление зелененьких квадратов) нажать до конца. Правильно организовывайте композицию кадра и не забывайте, что при печати фотографии она немного подрезается сверху и снизу - оставляйте запас. В общем работайте так, как работают лучшие фотографы!

Третим параметром, влияющим на съемку является качество фотоаппарата. А именно - то какая оптика установлена в объективе; процессор фотаппарата и алгоритмы конверсии RAW-цветов в формат JPEG для цифрового фотоаппарата и качество пленки для аналогового; разрешение матрицы и опять же таки качество плёнки для цифрового и аналогового фотоаппаратов соответственно. Для получения хороших снимков объектив должен иметь просветленную оптику и широкие линзы. Чаще всего такими данными обладают зеркальные фотоаппараты, но также встречаются и любительские модели (Sony, Olympus, Panasonic). Качество процессора (а также скорость его работы) увеличиваются прямо пропорционально цене фотоаппарата. Формат RAW является сырьевым и очень хорош для профессионалов, но если вы опытный любитель и грамотно делаете настройки, то и в JPEG ваши снимки будут хорошими. Кстати, довольно широкий ряд бюджетных фотоаппаратов начинает снимать в формате RAW после перепрошивки микросхемы за 15-20$. Из пленок я выделяю Kodak Gold и Fuji Superia, если есть в магазине, то берите Кodak Pro Foto. Разрешение матрицы обычно написано на фотоаппарате и для моделей с ценой 1500грн. и более является рабочим, а не маркетинговым.

Последний момент, который поможет сделать ваш снимок лучше - цифровая лаборатория. Однако не стоит возлагать на неё все надежды. От оператора минилаба зависит всего-навсего 10% от общего вклада. Качественная проявочная и печатная химия, бумага, своевременное обслуживание машин, опыт и навыки работы оператора если и не обеспечат вам высокотехнологичный снимок, то по крайней мере не сделают его хуже.

Многие люди, которым приходилось хотя бы раз в жизни фотографировать, задаются вопросом: «от чего зависит качество фотографии»? Естественно, однозначного ответа не существует, но давайте попробуем рассмотреть эту тему с разных ракурсов.

Стоит начать с того, что понятие «фотография» с греческого языка переводится как «светопись». Именно поэтому, от правильно выставленного или пойманного света будет зависеть качество снимка. Поэтому, заказывая профессиональную фото сессию, можно заметить, что для качественного предоставления услуг обязательно присутствует студийное оборудование. Если света будет недостаточно, то на снимке нечего не отобразиться. Наиболее удачные снимки получаются в пасмурную погоду и днём. Для того, чтобы снимать в тёмное время суток или в помещениях зачастую используются вспышки, и тут выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей, нужных параметров и пожеланий. Результатом плохого или неправильно выставленного света будет – очень слабая насыщенность фотографии, цифровой , может даже получиться размытый снимок при автоматической фокусировке.

Несомненным фактором, который в значительной мере влияет на качество фотографий – это , его умения, навыки, наработанный опыт. Профессионал никогда не будет спешить при фокусировке, у него не дрожат руки, нет обрезанных голов, а также неграмотно выставленных вручную параметров фотоаппарата могут негативно сказаться на снимке. Не стоит забывать ещё и про правильно организованную композицию кадра.

Третьим параметром, который влияет на качество фото, является сам . А точнее оптика, установленная на самом объективе. Для того, чтобы получить красивые, а главное качественные фото необходимо приобретать широкие линзы и просветлённую оптику. Чаще всего такими характеристиками обладают зеркальные фотоаппараты, но иногда встречаются и цифровые фотоаппараты с такими параметрами, тут стоит также обратить внимание на производителя. Также помните, что качество самого процессора будет пропорционально увеличиваться стоимости техники.

Конечно, при выборе устройства для фотоснимков, стоит заглянуть в несколько интернет-магазинов, где вы сможете подобрать , вспышки, чехлы и многие другие приспособления, которые смогут повлиять на качество снимков и облегчить работу. Ну и последний момент, который поспособствует тому, что фотом будет намного лучше – это цифровая лаборатория. От самого оператора, который будет проявляться снимки, зависит всего процентов десять от общего вклада в снимок, а остальное, это: бумага, печатная и проявочная химия, своевременное обслуживание машин, навыки и опыт работы оператора… Все этим моменты и факторы в значительной мере влияют на качество будущих фотографий.

В первой своей статье о качественной съемке на смартфоне я рассказал вам базовые способы получения хороших фотографий. Но остались нюансы. Сегодня мы с вами рассмотрим, от чего зависит качество фото на смартфоне.

Правило одной трети

Правило одной трети является упрощенной трактовкой «золотого сечения». Равномерно разрежьте в своем воображении будущий кадр на две горизонтальные и две вертикальные линии. Таким образом изображение будет разделено на 9 одинаковых частей. В большинстве современных смартфонов, вам не придется строить воображаемые линии, так как присутствует функция, которая может визуально разделить изображение на экране. Для чего это нужно?

Для того, чтобы получить качественную фотографию, необходимо основной объект съемки разместить между двумя точками пересечения линий или сделать так, чтобы он расположился на уровне одной из вертикальных линий. Тогда сцена будет скомпонована правильно. Если вы собираетесь снимать ландшафт (пейзажная съемка), то постарайтесь сориентировать камеру так, чтобы горизонт располагался на уровне одной из горизонтальных линий или между ними.

Наклон горизонта

Это правило съемки непосредственно связано с предыдущим. Здесь также нужно использовать встроенную в изображение видоискателя (коим выступает экран смартфона) сетку. Как вы понимаете, кривые и наклонные линии вносят хаос в любой фотоснимок, поэтому стоит избегать подобных ситуаций. Когда снимаются широкие пейзажи и ландшафты, горизонт является доминирующей линией, поэтому вам нужно проследить, чтобы она была строго горизонтальной.

Правило свободного пространства

Если вы уже решили, что теперь знаете все, от чего зависит качество фото на смартфоне, то глубоко заблуждаетесь. Все хитрости только начинаются. Как ранее уже мною упоминалось, некоторые объекты на снимке нуждаются в свободном окружающем пространстве, чтобы как следует «ожить». Есть одно очень важное правило, не менее значительное, чем золотое сечение. Оно может сделать вашу работу еще более гармоничной.

Корректное использование правила свободного пространства способно обострить на снимке ощущение движения, активности, эффектно завершить сюжет. Так, при портретной съемке пристальный взгляд человека может теряться на определенном расстоянии и поэтому нужно оставлять свободную область на оси глаз, то есть следует избегать обрезки кадра по контурам лица. Почему это важно в портретной съемке? Сконцентрированный взгляд человека может привнести намного больше жизни в фотографию.

Другой пример. Если вы снимаете движущийся автомобиль, оставьте больше места по пути его движения, а не за ним. Необходимо показать, что автомобиль въезжает в кадр, а не выезжает из него. И не стоит концентрироваться на асфальте, есть много других элементов пейзажа!

Данное правило, как и правило одной-трети может быть нарушено, если от снимка ожидается другой, специфический ракурс. Не зубудьте, что файлы с фотографиями занимают много внутренней памяти и нужно всегда помнить, как к смартфону , для переноса на нее отснятого материала.

Основные объекты съемки должны быть на переднем плане

От чего еще зависит качество фото на смартфоне? Хороший фотоснимок должен изображать трехмерное пространство вокруг нас. Если ваш объект съемки находится на большом расстоянии, ситуацию можно улучшить, используя несколько слоев изображения. Человек, дерево или другой объект на переднем плане может вдохнуть жизнь в сложную панораму с несколькими слоями, так как присутствие такого объекта добавит сюжету большую глубину.

Фотограф должен быть «сверху»

Если вы хотите сделать селфи или портретное фото других людей, держите смартфон немного выше. Так, чтобы объекты съемки были запечатлены с верхней точки. Это позволит избежать эффекта «двойного подбородка» и «постыдных» очертаний фигуры. Поверьте, даже у самого худого при неудачной съемке снизу может обнаружится двойной подбородок или толстые ляшки.

Если удачно подобрать высоту портретной съемки, даже кожа лица и шеи будет выглядеть более молодой, упругой и гладкой. Но не переусердствуйте! При излишней высоте камеры смартфона вы можете на снимке превратиться в карлика.

Дождитесь подходящего времени суток

Внезапные снимки не оставляют нам такой роскоши, как время. Зачастую приходится снимать моментально. С другой стороны, время суток, - вот еще от чего зависит качество фото на смартфоне. Если вы планируете фотосессию, то можете выбрать, когда ее провести. Ведь утренние и вечерние часы часто оказываются более выгодными с точки зрения условий освещенности, чем полдень.

Поиграйтесь с перспективой

Фотография далеко не всегда содержит ряд объектов на одинаковом удалении. Мы всегда сталкиваемся с визуальной перспективой. Пробуйте разные углы съемки, поднимайтесь на возвышенности и фотографируйте вниз. Не стесняйтесь опускаться на колени. Это решение часто дает интересный эффект, если конечно не снимать «двойные подбородки». Напомню еще раз, будьте осторожны при фотографировании снизу!

Панорама

Если вы не планируете снимать людей, а хотите запечатлеть пейзаж или живую природу, крайне необходимо использовать панорамный режим. Кроме того, очень большие ландшафтные объекты, такие как горный массив или морской закат, зачастую не помещаются в один кадр. В таком случае могу порекомендовать вам специальный режим съемки в смартфоне, когда фотография формируется из серии нескольких кадров, выполненных с разным поворотом смартфона.

Если ваш смартфон старый и в нем нет такого режима, можете поискать на Google Play приложение с подобным функционалом.

Кстати, панорамные снимки очень хорошо смотрятся на титульной странице профиля в Facebook и других социальных сетях. Даже если кадр не полностью влезет в обложку профиля, вашу фотографию можно будет обрезать графическим редактором социальной сети. Тогда вы сможете акцентировать внимание на самой интересной части панорамы.

Следите за источником света

Думаете, у меня закончились подсказки, от чего зависит качество фото на смартфоне? Не тут-то было! Поговорим о свете. При фотосъемке свет может быть как вашим другом, так и врагом. В зависимости от вашего окружения и того, что вы хотите снять.

Прямой солнечный свет, попадающий на объектив смартфона, может стать настоящей проблемой для вас. Как правило, неразрешимой для простой камеры гаджета! Конечно, можно попробовать специально увеличить время экспозиции или при обработке снимка в редакторе поиграть с контрастностью. Но результат вас все равно не порадует.

Если это возможно, избегайте подобной ситуации. Стойте спиной к интенсивному источнику света, так чтобы объект съемки не отбрасывал на вас сильную тень. Если вы ничего не можете поделать и фронтальный свет не убрать, поэкспериментируйте со вспышкой - она иногда помогает компенсировать высокий контраст теней.

Используйте вспышку только в крайнем случае

Если искусственная подсветка объекта съемки не нужна, лучше избегайте использования вспышки, так как это редко приводит к хорошим результатам. Из-за вспышки может пострадать цветопередача. Также равномерное освещение может полностью скрыть объем и разрушить визуальный образ объекта съемки.

Чрезмерная засветка вспышкой приведет к тому, что люди, стоящие впереди будут засвечены ярким светом, а задние - просто исчезнут в темноте. По большому счету, фотографии, полученные при естественном освещении, смотрятся намного приятнее и красивее. Проверьте сами, сделав несколько снимков одного сюжета со вспышкой и без нее.

Не используйте цифровой зум

Запомните эту важную вещь! Цифровой зум на камере смартфона может сэкономить несколько ваших шагов, но полностью уничтожит качество полученного кадра. На сегодняшний день только самые дорогие смартфоны могут похвастать наличием оптического зума на объективе камеры. Это та технология, которая используется на полноценных компактных фотоаппаратах и зеркалках.

В обычных смартфонах используется оптическая система из одной линзы, и приближение объекта съемки производится только за счет цифрового увеличения захваченного изображения. Эта технология сильно снижает разрешение полученной фотографии, драматически увеличивает уровень цифрового шума, и вообще, портит все. Так что в следующий раз не поленитесь и сделайте пару шагов навстречу восхитительному фотоснимку!

Не бойтесь тени и солнца

Есть с современных смартфонах такой режим, как HDR. Я о нем на сайте писал ранее. Так вот, этот режим все чаще и чаще используют для компенсации разных уровней яркости в кадре. Но он не всегда хорош. Во-первых, имеет свои ограничения, во-вторых намного лучше, если вы его отключите и просто станете в тень, чтобы снять освещенные объекты. Не злоупотребляйте использованием HDR!

Ну вот мы и рассмотрели с вами большинство факторов, от чего зависит качество фото на смартфоне. Я не исключаю, что вы знаете еще какие-то хитрости, которые помогают улучшить снимки. Тогда поделитесь со мной в комментариях и я дополню статью вашими практическими навыками.